≡×МЕНЮ

• Кесарів розтин
• Календар щеплень
• Аналізи крові
• Післяпологовий період
• Підготовка до пологів

Пекти лежанка своїми руками порядовка. Пекти лежанка своїми руками - як зробити правильно

Перш ніж розпочати заливати фундамент, необхідно виконати підготовчі роботи. Спочатку проводяться розмічувальні роботи. Потім виривається котлован певної глибини. Його дно ретельно утрамбовують. У готовий котлован засипається пісок, трохи змочений водою. Отриманий шар також добре трамбують.
Після ущільнення, товщина піщаної подушки, що вийшла, повинна досягати 100-200 мм.

Потім піщаний шар закривають щебенем. Повинен вийти 150 мм шар. Створена кам'яна підкладка також ретельно утрамбовується.

Будуємо опалубку

Щоб можна було почати заливати розчин, проводиться будівництво та монтаж опалубки. Бічні стінки виготовляються з дерев'яних рейок. Зазори, що утворилися, закриваються поліетиленовою плівкою, яка вкриває опалубку і кріпиться степлером.

Таку плівку чудово замінює звичайний руберойд. Щоб він не зрушувався, його прибивають скобами. Опалубкова конструкція має бути піднята над поверхнею ґрунту, і досягати висоти фундаменту. Дозволяється виконувати встановлення опалубки по краю котловану.

Заливання бетонного розчину

Після встановлення опалубки фундамент заливається грубим розчином. До його складу входить:

• Великий гравій;
• Цемент;
• Пісок.

Товщина заливального шару має перевищувати 150 мм. Після заливання першого шару в нього вставляються прути арматури. Така вертикальна конструкція буде сполучною деталлю при заливанні іншого цементного розчину.

Легка бетонна суміш

Вставлену арматуру заливають іншим, легшим бетоном. Його шар повинен досягати рівня ґрунту. Отриману суміш ретельно рівняють і вичікують кілька годин.

Коли станеться невелике отвердіння, на поверхню кладеться сталева армувальна сітка. Вона також заливається бетонною сумішшю, на товщину опалубних рейок. Отриману стяжку вирівнюють і дають висохнути протягом 28 днів.

Гідроізолююча поверхня

Після повного висихання стяжки знімається опалубка. Основа покривається гідроізоляційним шаром, що складається з проклеєних шарів руберойду. Тільки після такої підготовки можна розпочати укладання стін печі.

3D порядка Шведки з лежанкою

Необхідні матеріали

Порядок «Шведки»

Нижче наведена піч опалювально-варильної конструкції, з лежанкою, з докладною порядовкою.

1. Два перші ряди викладаються з взаємною перев'язкою швів;
2. При закладці 3 ряди, передбачають встановлення дверцят для очисних робіт. Також залишають місце для монтажу піддувальних дверей. Цей ряд одночасно перекриває також піддувальні дверцята;
3. 4 ряд. Викладається камера для золи;
4. 5 ряд.Перекриває піддувальні дверцята.
5. 6 рядперекриває газоходи, що виходять на лежанку. Тут же монтуються колосникові грати. Висока температура в топці стає причиною розширення решітки. Тому з кожного боку залишають невеликий зазор. Його засипають добре висушеним дрібним піском;
6. Топкові дверцята встановлюються в 7 ряду. Дверна рамка має бути обгорнута азбестовим листом, товщиною не менше 5 мм. Аналогічним способом виконується кріплення засувки літнього ходу;
7. 8 рядзакінчує викладення лежанки. Перев'язка швів має бути виконана з дотриманням усіх технологічних правил.
8. Монтаж дверцят, через яку буде здійснюватися очищення сажі, робиться в 9 ряду;
9. Для отримання топки лійкоподібної форми, стесується 10 рядцегли;
10. Цегла 11 ряду, служать створення пазів по всьому периметру плити, враховуючи розмір зазору. Після цього на поверхню глиноазбестового розчину встановлюється варильна поверхня. Горизонтальність перевіряється будівельним рівнем;
11. 12 рядслужить для перекриття газоходів, що проходять крізь камеру топки.
12. Потім, дотримуючись технології перев'язки швів, кладуться 13–22 ряд;
    Засувка зимового ходу передбачається у 22 ряду;
13. 23–26 рядслужить для викладання опалювального щитка;
14. Для монтажу загальної засувки використовується 27 ряд. Вона фіксується сумішшю азбесту з глиною. У цеглах висікається спеціальна ніша, куди вставлятиметься рамка. Розмір такого заглиблення враховує майбутнє розширення металу;
15. 28 рядперекриває один газохід. Другий із габаритами 12х18 см залишається відкритим;
16. 29 рядвикладається з 5 см напуском.
17. 30 рядслужить для викладання димового каналу (12х19 см);
18. Кладка 31 рядувиконується у 5 цеглин. Виходить димовий канал з габаритами - 13х26 см. Щоб гази, що відходять, виходили плавно, цеглу можна злегка стесати;
19. Закінченням будівництва печі буде викладення рядів, що залишилися.

Завантажити проект

Завантажити порядовку печі Шведка з лежанкою можна.

Коли піч готова до роботи

Пекти вважається добре просушеною, якщо димові засувки не мають слідів вологи.
Існує також інший спосіб перевірки готовності печі. У чистку кладеться купа зім'ятих газет. За кілька днів він виймається. При добре просушеній печі газети залишаться сухими.

Поки конструкція добре не висохне, користуватися нею не можна. Перша ж топка почне її руйнувати.

Треба сказати, що навіть добре просушену піч, не можна розтоплювати в перші дні експлуатації.

Термін експлуатації значно збільшується, якщо вона топитиметься щодня.
Першу топку давно не топленої печі, наприклад, на дачі, потрібно робити легкої малої інтенсивності.

Як потрібно запускати піч

Категорично забороняється експлуатувати мокрий виріб. Пекти повинна повністю висохнути. Цей процес може тривати близько 4 тижнів. Спочатку виконується холодна сушка. У два тижні, що залишилися, піч піддається «теплому сушінню».

У цей час прочисні дверцята заповнюються сухими газетами. Коли папір не сирітиме, можна говорити про добре висохлу печі.

Проводиться також гаряча сушка. Пекти починають протоплювати, поступово збільшуючи топковий матеріал.

Фото різних печей з лежанки

Трохи історії

Пекти Шведку з лежанкою, придумав Г. Резник, який проживає під Рязанню в селі Новики. Журнал «Дім», у 8 випуску 2010 року, розповів про його розробку. І вперше опублікував її порядок. Як основу своєї конструкції автор використав схему «Голландки».

Ця стаття миттєво привернула до себе увагу професійних будівельників печей та домашніх майстрів, які шукали відповідну конструкцію. Так як не у всіх регіонах і селах є можливість провести в будинок газ, а електрика дорога, то нові опалювально-варильні розробки завжди були потрібні.
За ці роки конструкція себе добре зарекомендувала і стала дуже популярною в народі. Вирізка тієї самої публікації:

На Русі піч була головним предметом у будинку, її використовували не тільки для обігріву та приготування їжі, а й для сну. Сьогодні розпещені цивілізацією люди добровільно повертаються до витоків – піч з лежанкою можна зустріти і в мисливських хатинках, і в будиночках, і в капітальних будівлях для постійного проживання. Така конструкція не тільки зручна, але і ефективніша - вона набагато довше зберігає тепло після протоплювання.

Порядові схеми печей із лежанками

Сучасні пічники вивчили секрети далеких предків і внесли в класичні схеми корисні зміни, які збільшують ККД і допомагають економно витрачати паливо. Вибирати є з чого: прості печі з лежанкою, опалювально-варильні пристрої, комбіновані моделі з лежанкою та каміном. Лежанку можна використовувати не тільки для відпочинку, вона відмінно підходить для сушіння грибів та ягід, також може служити сушаркою для взуття та одягу.

Російська піч із лежанкою – невмираюча класика

Пекти з каміном - максимум комфорту

В інтер'єр сучасних будинків найкраще вписується піч-камін з лежанкою, що наповнює кімнату не лише теплом, а й чудовим видовищем живого полум'я. Завдяки збільшеній площі нагріву істотно підвищується теплоефективність каміна. Все частіше перевагу віддають закритим топкам тривалого горіння – це підвищує безпеку пічного обладнання, полегшує експлуатацію та допомагає ощадливо витрачати паливо.

Сучасна піч-камін із тапчаном

Удосконалена піч з каміном та лежанкою працює в літньому та зимовому режимах. Регулювання руху газів здійснюють за допомогою засувок. У літньому режимі відкривають 7, 6 та 9 засувки, при цьому гарячі гази виходять у димову трубу, а масив печі не нагрівається.

Загальна схема печі з каміном та лежанкою

Взимку піч повністю прогрівається при відкритій 7 засувці. Для прогрівання лежанки і варильного камери відкривають заслінки 7 і 9. Камін працює при відкритій засувці 5. Для підготовки топки до випічки спочатку відкривають 7 та 9 заслінки, після вигоряння палива їх закривають, очищають паливник від золи, ставлять хліб у духовку та засувають 11 заслінку.

Для будівництва камінної печі з лежанкою власноруч необхідно придбати 3000 штук шамотної цегли, близько 1000 кг глини, 2000 кг кар'єрного піску і 300 кг мертеля.

Перші ряди укладають у перев'язку

3 та 4 ряди, встановлення дверцят

Правила кладки 9 та 10 рядів

Наступний етап кладки, встановлення заслінок

Кріплення сталевого листа

Шведка з тапчаном – варіант для невеликого будиночка.

Опалювально-варильна піч "Шведка" популярна у шанувальників пічного опалення завдяки компактності та простоті кладки. Сучасні майстри доповнили улюблену модель заміських мешканців зручною лежанкою. Цю функціональну конструкцію рекомендується встановлювати між кухнею-їдальнею та спальнею. Вона легко справляється з опаленням приміщення площею 25 квадратних метрів.

У літньому режимі під час топки печі відкривають обидві димові засувки, а взимку закривають другу (маркування на схемі «2»), завдяки чому гарячі гази прямують довгим димарем, нагріваючи основу вогнища і місце для відпочинку. Розмір основи: 114,8*76,5 см, габарити тапчана: 178,5*63,8 см. Побудувати цю піч-лежанку своїми руками, використовуючи наведену нижче порядовку, зможе пічник, який має початкові навички кладки пічного обладнання.

Для спорудження цієї конструкції потрібно 900 штук червоної цегли та 200 штук шамотної. Також будуть потрібні дверцята (піддувальні, топкові, прочистні), колосникові грати, варильна плита, сталевий куточок.

Пояснення до схеми:

• 1 – головна димова засувка;
• 2 – засувка для літнього використання;
• 3-стельова протипожежна обробка;
• 4 - варильна плита із чавуну;
• 6 - топкові дверцята;
• 7 - піддувальні дверцята;
• 8 - прочисні дверцята;
• 9 - сталеві куточки та смужки;
• 10 – ніша для варіння;
• 11 - печурки;
• 12 – глуха камера;
• 13 – ковпаки;
• 14 – горизонтальні димарі для зими;
• 15 - вертикальні димарі варочного режиму;
• 16 - вентиляційний отвір;
• 17 - вхід розігрітих газів у вертикальні димарі для зимового режиму;
• 18 - вхід газів у димову трубу;
• 19 - вхідний отвір;
• 20 – байпас;
• 21 – температурні щілини.

Вид та схема кладки шведки з лежанкою

Схема будівництва печі

Порядок роботи з 6 по 11 ряд

Опалювально-варильна піч із місцем для лежання

Ця опалювальна піч з лежанкою, плитою та духовкою ідеально підійде для дачного будиночка або невеликого заміського житла з постійним проживанням. У запропонованій моделі висота тапчана ненабагато перевищує висоту стандартного ліжка, тому забратися на неї не важко навіть дитині. За бажанням конструкцію можна встановити між двома суміжними приміщеннями – однією стороною в спальню чи кімнату відпочинку, а тією частиною, де знаходиться варильна плита – на кухню.

Схема печі з духовкою, плитою та лежанкою

Порядок кладки опалювально-варильної печі з лежанкою

Кладка 7-12 рядів

Маса печі-лежанки становить від 3 до 8 тонн, тому перед її будівництвом слід подбати про міцний та надійний фундамент. Це має бути армована бетонна плита більшої площі, ніж основа печі. Фундамент заливають так, щоб між ним та фундаментом будинку залишався зазор не менше 5 см. Глибина ями повинна становити 80-95 см.

Дно ями засипають шаром піску завтовшки 10 см і утрамбовують піщану подушку за допомогою води. Далі слідує шар щебеню, який також вимагає трамбування. Армуючий каркас роблять із вертикальних стійок і двох рівнів горизонтального армування. Арматуру кріплять дротом. Бетон заливають так, щоб рівень фундаменту виявився трохи нижчим за рівень фінішного покриття для підлоги.

Після застигання плити настилають два шари руберойду (для гідроізоляції) і кладуть два ряди цеглини – перший насухо, а другий з розчином. На підготовленій підставі можна будувати піч із лежанкою своїми руками, згідно з обраною схемою.

Будівництво капітального цегляного вогнища – складний процес, що вимагає великих знань та дотримання низки важливих правил. Відсутність досвіду у пічній справі – перша нагода звернутися до фахівця. Професійні пічники швидко впораються з непростою роботою, гарантуючи якість, довговічність та безпеку конструкції.

Відео: піч “Шведка” з лежанкою

Старовинна російська піч - дуже ефективне джерело тепла, що використовується для обігріву заміських будинків, приготування смачних страв та випічки. ККД використання енергії дров, що спалюються, становить не менше 60%, завдяки чому цегляна споруда викликає інтерес приватних забудовників і домовласників.

Даний матеріал стане в нагоді пічникам-початківцям і домашнім майстрам, які бажають організувати своїми руками. Пропонуємо вивчити пристрій класичної конструкції з лежанкою, потім розглянути проекти та порядки сучасних версій російської пічки.

Влаштування традиційної печі

Історію російської печі та її роль у сільському будинку ми описувати не станемо – тема широко розкрита у художній та технічній літературі. Відразу перейдемо до суті - коротко розберемо традиційну конструкцію, зображену нижче на малюнку:

1. Нижня частина споруди – опіка – будувалося з каменю чи дерева – кедра, модрини. Стінки основи утворюють нішу - підпічок, де сушилися дрова і зберігалося домашнє начиння.
2. Зверху опіки будувалося перше арочне склепіння і великий паливник печі – горнило. Під і друге арочне склепіння робилося з ухилом у бік чола – лицьової частини споруди.
3. Над горнилом влаштовувався перекрів, де розташовувалася лежанка. Порожнина між другим склепінням топливника і перекриттям засипалася піском підвищення теплоємності.
4. Перед гирлом горнила передбачалася спеціальна ніша – загнеток, що зверху закінчується хайлом (димозбірником) та власне димарем. Горизонтальна полиця внизу отвору – шісток – має напівкругле вікно, що виходить назовні.
5. У бокових стінках цегляного обігрівача влаштовувалися печурки – невеликі ніші для сушіння одягу та інших речей. Димар оснащувався засувкою і юшкою, що розташовується над хайлом.

Довідка. Дуже докладно історію еволюції російської класичної грубки описано у популярній книзі з однойменною назвою, автор - Геннадій Федотов, рік видання – 2003.

Справжня російська піч докорінно відрізняється від інших опалювальних споруд із цегли за такими ознаками:

• глибокий склепінний паливник, зроблений з ухилом уперед;
• димова труба розташовується спереду - по центру або в кутку будівлі;
• Неодмінний атрибут – лежанка, влаштована над паливною камерою.

Тепер розглянемо принцип роботи печі, показаний на схемі:

1. Дрова закладаються ближче до задньої стінки горнила та розпалюються. Повітря на горіння надходить крізь зовнішнє вікно шістка та гирло паливника, причому рухається над подом камери.
2. Тепло, що утворюється при спалюванні, нагріває тіло печі - бічні стінки, піщану засипку і лежанку.
3. Легкі продукти горіння піднімаються до склепіння топки. Ухил не дозволяє газам відразу покинути камеру – спочатку вони віддають тепло перекриттю, потім стають важчими і витісняються новим гарячим потоком.
4. Пройшовши під склепінням горнила, продукти горіння виходять через верхню зону гирла, піднімаються в димозбірник і залишають піч через димохід.

Примітка. У процесі горіння випічка хліба та приготування їжі не проводиться. Коли піч добре прогріта, з топки спочатку вигрібається вугілля, потім рогачем завантажується їжа в металевому посуді - чавунці. Вихідний отвір закривається заслінкою.

Цегляний обігрівач з виходом у 2 приміщення дерев'яного будинку

Незважаючи на численні переваги, російська піч з лежанкою рідко будується у традиційному виконанні. Корисна площа у сучасному інтер'єрі на вагу золота, а класичний обігрівач займає багато місця, при цьому слабко гріє нижню зону приміщення. Для будівництва краще розглядати проекти модернізованих конструкцій, де вказана проблема вирішена.

Удосконалені варіанти обігрівачів

Модернізацією класичної печі займалися багато російських майстрів - І. Кузнєцов, І. Підгородніков, А Ємшанов, А. Бацулін. Суть змін полягає в наступному: за основу бралися деталі старої конструкції – склепінчасте горнило, загніток та хайло над гирлом. До них додавалися нові функціональні елементи:

Примітка. Внесені зміни дозволяють топити піч двома способами: російською (дим виходить крізь гирло та хайло) та в опалювально-варильному режимі (гази рухаються в обхід каналами).

Ще приклад - у бічній стінці влаштовані вертикальні ходи, що утворюють опалювальний щиток

Ми постаралися доступно описати поширені концепції, існуючих варіантів значно більше. Мета змін – покращити тепловіддачу та функціональність базової конструкції. За бажання всередину газоходів монтується або духовка (шафа ставиться поруч із підтопкою).

Тепер докладно розберемо оновлені варіанти на конкретних прикладах – з кресленнями та порядками.

Проект міні-печі з плитою

Російська опалювально-варильна пічка «Теплушка» з додатковою камерою згоряння має в своєму розпорядженні потужність 3.5 кВт. Споруда розрахована на обігрів невеликого будиночка або дачі площею 30-40 м², а також приготування їжі в зимовий та літній період. Пристрій малого обігрівача показано на кресленні.

Міні-піч здатна працювати в 3 режимах:

1. Літній перебіг. Відкриваємо засувки 1, 2 та 3 (дивися на картинці), заряджаємо дровами підтопок. Гази відразу йдуть основним каналом у трубу, гріється плита. Заслінка №3 відіграє роль витяжки.
2. Топка по-зимовому. Знову використовуємо нижню камеру, закриваємо засувку №1. Тоді продукти горіння рухаються через горнило та газоходи в підпіч, виходять каналом на лицьову сторону і далі в головний димар. Відбувається підігрів всього тіла печі, знизу догори.
3. Топка російською. Дрова розпалюємо в горнилі, відкриваємо герметичні дверцята гирла та заслінку №3, засувки 1 та 2 закриті. Дим іде в хайло і головну трубу, гріється лише лежанка. Для повноцінного опалення дверцята зачиняємо, заслінку №2 відчиняємо – гази підуть нижніми каналами пічки.

Примітка. Схема руху газів за різних режимах роботи показано малюнку.

Завдяки ефективності та порівняно невисокій вартості матеріалів міні-пічку можна сміливо назвати економкою. Один мінус – малі розміри лежанки. Максимальна висота споруди – 2.1 м, у районі перекрівлі – 147 см.

Будматеріали та пічна фурнітура

Щоб своїми руками зробити російську міні-піч, потрібно купити комплектуючі та матеріали:

Зовнішній вигляд готової міні-пічки для дачного будиночка

Кладка червоної цеглини виконується на піщано-глиняному розчині. Під час зведення димаря допускається додавання цементу М400. Вогнетривкі камені ставляться на інший розчин – шамотна глина, мертель тощо.

Хід кладки – покрокова інструкція

Під піч відливається залізобетонний або бутобетонний фундамент, розміри якого на 10 см перевищують габарити споруди. Будівництво починайте після досягнення бетоном 75% міцності, в нормальних умовах процес застигання займе близько 2 тижнів. Мається на увазі середньодобова температура повітря +20 ° С та належний догляд за монолітом.

Влаштувавши гідроізоляцію з 2 шарів руберойду, зробіть перший ряд у суцільну (потрібно 40 цеглин). Як скласти піч згідно з порядками, читаємо далі:

1. На 2-3 ярусах формується зольна камера, монтуються прочисні двері і будуються стовпчики, що підпирають дно горнила. 4-й ряд продовжує основні стіни печі, зольна камера перекривається підрізаним камінням.
2. Ряди 5-6 формують основний димовий канал і днище підтоплення з вогнетривкої цегли. Колосникові грати ставляться без розчину, зверху укладається ряд шамотних каменів, поставлених на ребро.
   
3. На 7-му ярусі встановлюються завантажувальні двері та вертикальна засувка літнього ходу. 7-9 ряди укладаються за схемою, в кінці шамотна цегла укривається каоліновою ватою (позначена зеленим). Зверніть увагу: на сьомому ярусі з'являється армування стін сталевою сіткою.
   
4. 10 та 11 ряди частково перекривають газоходи та нижню опалювальну камеру, ставиться колосник для горнила та варильна плита. 12-й ярус починає формувати основний паливник, на 13-му кріпиться дверцята у гирлі горнила.
   
5. 14-17 ряди кладуться за схемою, монтуються куточки для перекриття варильного отвору. На 18-му ярусі сталеві профілі накриваються, будується арочне склепіння радіусом 46 см з клиноподібного каміння.
6. Яруси 19, 20 робляться за схемою, порожнина між склепінням і стінками засипається піском або заповнюється густим розчином кладки. Коли наповнювач висохне, кладеться 21 ряд – перекриш.
   
7. З 22 по 32 яруси будується передня частина обігрівача. На 24-му ряду ставляться обидві димові засувки, на 25-му – залізна поличка розміром 42 х 32 см. Уклавши 29-й ярус, перекрийте печурку таким самим листом.
   

Рекомендація. Між керамічною та вогнетривкою кладкою зробіть зазор за допомогою звичайного пакувального картону. Згодом папір вигорить, а щілина залишиться. Горизонтальні шви між червоною та шамотною цеглою розчином не заповнюються, тільки каоліновою ватою.

Щоб розібратися у будівництві до дрібниць, пропонуємо подивитися відео з детальною демонстрацією кладки кожного ряду та поясненнями майстра:

Російська «теплушка» з лежанкою 127 х 166 см

Пристрій та принцип дії цієї печі аналогічні попередньому джерелу тепла. Відмінність – у розмірах, потужності та деяких конструктивних особливостях. Тут також доступні 3 режими - зимовий, літній і топка російською. Тепловіддача становить 4.5 кВт, площа, що обігрівається – 45-50 м².

У зимовому режимі дрова можна спалювати на колосниках горнила або в підтопці - гази все одно підуть через нижні ходи та прогріють усю піч

Розмір печі в плані – 1270х1660 мм плюс 10 см на виступ фундаменту. Висота фронтальної частини – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект матеріалів для будівництва:

• вогнетривка цегла ША-8 – 26 шт.;
• червона повнотіла цегла – 995 шт. (Димохід у вказану кількість не входить);
• шамотний блок типу ШБ-94 - 1 шт.;
• основні дверцята, що встановлюються в гирлі – 41 х 25 см;
• дверцята зольника 14 х 25 см, топкова - 21 х 25 см;
• 2 грати колосникових розмірами 240 х 415 та 220 х 325 мм;
• плита 71 х 41 см (2 конфорки);
• заслінка димоходу тип ЗВ-5, розмір 260 х 240 х 455 мм;
• 2 засувки 130 х 250 мм;
• сталь листова завтовшки 2 мм;
• сітка армуюча оцинкована – 1.5 м. п. (осередок 30 х 30, дріт діаметром 1 мм);
• шаблон для формування арки, радіус – 322.5; довжина – 645 мм;
• кружало під склепіння головної топки радіусом 60, довжиною 77 см;
• картон пакувальний гофрований, вата каолінова.

Так виглядає велика «Теплушка» потужністю 4.5 кВт

Підготовчі роботи – влаштування надійної основи. Враховуйте, що після заливання фундаменту опалубку можна зняти через 3-4 дні (у теплий період), а будувати піч – лише через 2 тижні. Майданчик основи укривається гідроізоляцією – складеним удвічі руберойдом.

Як правильно викладається повнорозмірна «Теплушка»:

1. Ряд №1 – суцільний, складається з 65 керамічної цегли. На другому ярусі починаємо формувати стінки печі та опорні стовпчики, ставимо дверцята зольної камери. 8 каменів встановлюємо на тичок без розчину та обрізаємо по висоті 3-го ряду. З рештою кладки не пов'язуємо – це будуть прочисні лючки.
2. Третій ярус кладемо за схемою, на 4-му перекриваємо зольник. На 5-му ряду починаємо будувати стінки паливника з вогнетриву, вставляємо колосникові ґрати 415 х 240 мм.
   
3. Ряди 6 і 7 продовжуємо класти за схемою, шамотні камені ставляться на ребро. Після формування 7-го ярусу монтуємо дверцята топки та літню засувку, встановлену вертикально. 8-9 ряди будуються згідно з порядками.
4. На 10-му ярусі перекриваємо підтопок, верхні торці вогнетривкої цегли застилаємо каоліновою ватою. Передню частину камери слід перекрити шамотним блоком ШБ-94 або аналогічним. Починаємо армувати стінки печі оцинкованою дротяною сіткою, потім влаштовуємо повторне перекриття з червоної цеглини (ряд 11).
   
5. На готовому 11-му ярусі вставляємо плиту та колосники основної камери – горнила. Рівень №12 робимо згідно з порядком і монтуємо великі дверцята. Потім викладаємо 13-й ярус та арку, користуючись кружальцем.
   
6. Ряди 14-17 зводимо по кресленнях, піднімаючи зовнішні стінки печі, димар і лицьову перегородку горнила. Далі кладемо арочне склепіння R = 60 см з клинової цегли. Яруси 18, 19 продовжуємо вибудовувати за схемами.
   
7. Двадцятим поряд перекриваємо лицьову арку і піднімаємо вище зовнішні стіни. Заповнюємо порожнечу над склепінням розчином глини та піску. Після висихання будуємо ярус 21 – площину лежанки.
8. Яруси 22-32 складають передню секцію пічки, де хайло поєднується з бічним газоходом. Вибудовуємо ряди згідно зі схемами, на 24-му рівні ставимо 2 засувки, на 29-му лист металу, що перекриває печурку.
   

Покрокові вказівки щодо зведення російської багатофункціональної грубки дасть експерт у своєму відео:

Зведення російської опалювальної пічки - питання серйозне. Домовласнику без досвіду в пічній справі буде дуже непросто, тому рекомендуємо запастися часом і терпінням. Детальні вказівки щодо приготування розчину та кладки ми опублікували у статті про будівництво каміна, початківцям радимо ознайомитись з .

Довідка. Нерідко пічники зміцнюють арку та стінки за допомогою залізного каркасу, звареного з куточків.

Насамкінець кілька слів про те, як правильно топити нову пічку. Висушивши піч протягом 2-3 днів (влітку), спочатку розведіть невелике вогнище на верхній заслінці. Коли труба прогріється, починайте топити горнило, потім - нижню камеру. Кількість дров нарощуйте повільно, не поспішайте. Завдання – рівномірно прогріти тіло печі для остаточного просушування.

Висновок

За всього бажання докладно описати будівництво російської печі неможливо – вивченню і вдосконаленню технології фахівці присвячують десятки років життя. Звідси остання рекомендація: поспілкуйтеся з досвідченим пічником наживо – він може розповісти про підводні камені та секрети, які не знайдеш в інтернеті.

Невипадково у більшості російських казок фігурує піч із лежанкою. Іноді вона навіть ставала героєм казки, і завдяки тому, що була незамінною помічницею господині. На ній пекли хліба та випічку, готували їжу, підігрівали її, відпочивали, спали, лікувалися тощо.

Саме цегла - один з небагатьох матеріалів, здатних не тільки накопичувати тепло, а й акумулювати його, поступово віддаючи та підтримуючи певну температуру протягом тривалого часу.

Особливості сучасних печей

Сьогодні багато власників заміських будинків і дач намагаються зробити російську піч із лежанкою своїми руками. Нехай навіть вона невелика, але зі своїми обов'язками справляється чудово. Варто відзначити, що в сучасних печах лежанка завжди розташовується на невисокому рівні, щоб було зручно на неї сідати/лягати і малим і старим. Раніше полоти були високо, щоб не встигати замерзнути від статі, а іноді полотен було навіть дві. На нижню укладалися дорослі, але в верхню діти - там тепло зберігалося до наступного полудня.

Більшість сучасних російських печей обладнана оглядовим віконцем, якою можна спостерігати за танцем вогню. По суті, це вже виходить подібність каміна, але з функціями печі, яку можна обробити кахлями, вогнетривким каменем або цеглою.

Переваги

• ККД понад 80%
• може використовуватися тільки для обігріву або як функціональний пристрій;
• додаткове спальне місце або зона релаксу;
• безпечна експлуатація;
• термін служби практично не обмежений
• при правильному будівництві російської печі з лежанкою займає мінімум місця;
• додає приміщенню певний колорит.

Поряд із недоліками, необхідно згадати і про мінуси користування піччю.

Недоліки

• велика кількість сміття - будь-який котел на твердому паливі, включаючи піч, загрожує засміченістю довколишнього простору;
• необхідність попередньої заготівлі дров;
• будувати піч із лежанкою своїми руками складно, потрібен певний досвід та розуміння принципів порядовки та кладки цегли.

Конструкція

Виділяють такі конструктивні елементи:

• гирло – місце, куди закладаються дрова;
• горнило – де вони згоряють;
• підшесток - підставка, яку використовують як стол;
• шісток – стіл;
• хайло - отвір, через який у приміщення потрапляє частина диму;
• під - дно печі.

Оскільки лежанка в конструкцію класичної печі не входить, у схемі вона не вказана. При облаштуванні печі з лежанкою вона розташовується над горнилом, завдяки чому тепло поширюється по всій поверхні з одночасною віддачею всередину приміщення.

Як правильно будувати російську піч з лежанкою

Перед тим, як приступити власне до кладки, необхідно розібратися з порядовим посібником з кладки, визначитися з кількістю вогнетривких цегли, загальною конструкцією і місцем її розташування.

У правильних порядовках вказується кількість цегли на кожен ряд, що значно полегшує процес будівництва.

Будуємо фундамент

Тип основи підбирається за розміром майбутньої печі та особливостей підлоги в будинку. Це може бути цегляний, залізобетонний або армований фундамент, який облаштовується по плямі печі з начерком 150-200 мм по периметру.

• Викопуємо котлован завглибшки не більше 500 мм.
• Насипаємо на дно вологий пісок і ретельно його утрамбовуємо - він має стати єдиним шаром, щоб справлятися з підвищеним навантаженням. Далі на пісок засипається шар битої цегли, каміння та іншого будівельного сміття, яке також утрамбовується. Потім знову шар вологого піску і знову уламки цегли. Усього таких шарів має бути не менше 3х.
• Останній шар закривається 1-2 листами гідроізоляції. Найкраще для цього використовувати рулонний руберойд.
• Робимо опалубку, залишаючи з боків відстань між котлованом та опалубкою 80-100 мм.

Дошки для опалубки попередньо вимочують добу у воді. Це необхідно для того, щоб при будівництві фундаменту деревина не витягнула воду з піску та розчину.

• В опалубку заливається на 40-50 мм цементний розчин, куди в міру початкового застигання вставляються арматурні стрижні з відривом 10-20 мм друг від друга.
• Готується фінішний розчин із цементу, щебеню та піску у співвідношенні 1:5:3 та заливається в опалубку.

Кожні 150-200 мм розчину утрамбовують вібропресом. Можна вручну трамбувати, але є ризик того, що не все повітря вийде.

• Після застигання розчину закриваєте його гідроізоляцією (знов у руберойду немає рівних) і залишаєте на 5-7 днів для того, щоб розчин «настоявся».

Обов'язково перевіряйте будівельним рівнем прямолінійність фундаменту, щоб надалі піч не стало перекошувати в процесі експлуатації.

Які потрібні матеріали

Для стандартної російської печі з плитою та лежанкою вам знадобляться:

• 1 тонна цементу;
• 5 тонн щебеню;
• 3 тонни річкового піску;
• 1700-1750 шт. цегли шамотної та червоної для декорування;
• металева або кована юшка;
• заглушка із металу або оцинковки.

Етапи будівництва

• Для будівництва основи печі знадобиться шамтова цегла. Правильну перев'язку цегельного шва (щільне її прилягання) можна зробити шляхом обрізання кутів трьох цеглин, щоб вони ідеально підійшли один до одного.
• З чотирьох цеглин з відрізаними куточками викладаєте основу півпліччя (опори арки), на яку встановлюєте попередньо підготовлену дерев'яну арку.
• По дерев'яній направляючій з цегли викладається арка, цегла, відповідно скошуються по кутах, щоб форма була монолітною і візуально єдині ансамблем. Для будівництва передпліччю знадобиться не менше 20 штук цегли. Які всі будуть зі спиляними кутами.
• Бічні стінки печі завжди кладуть в один шар, а вотфасадна та та. Яка розташована зі зворотною сторогою, вже з 2х цегли.
• Передпліччя викладається по дерев'яній рамці, яку згодом обов'язково видаляють. Категорично заборонено її замуровувати в цеглу, тому що після будівництва її доведеться демонтувати
• Для кладки використовуйте однаковий розчин, а в процесі дотримуйтесь єдиної ширини між цеглою.
• По порядку викладаєте цеглу в строгому порядку і певній кількості жарт. Кожен шар звіряйте по схилу, щоб була точна пряма лінія з будь-якої сторони печі.

• У 8-му ряду закладаєте основу під холодну печурку.
• Викладаєте ряд, через 3-5 хвилин насипаєте зверху шар річкового піску, знову ряд, пісок і так до кінця.
• Шамотні цеглини, що використовуються при будівництві печі, ніколи не кладуться на цементний розчин, тільки на глинковий з додаванням річкового піску.
• Наступний ряд - під і шісток, тут цегла укладається тільки на пісок.
• Ряд стінки плити, де вставляєте металевий дріт і буквально утоплює його в глиняному розчині.
• Для склепіння горнила знадобляться 8 цеглин, на які буде встановлена ​​дерев'яна опалубка під арку.

• Після закінчення зведення піч залишають на 10-12 днів для просушування, після чого запускають всього на кілька хвилин. Таких пробних запусків має бути 2-3, щоб дати рівномірно просохнути глиняному розчину і розжаритися цегли.

Поради професіонала з будівництва печі з лежанкою - на відео

піч з лежанкою - це неперевершена класика, яка встановлювалася практично в кожному будинку, хаті ще сотні років тому. Сьогодні такі цегляні конструкції можна зустріти як у приватних котеджах, так і у дачних будинках.

Агрегати мають безліч переваг, крім лежака. Вони можуть обладнатися духовкою, варильною плитою та працюють на дровах. Сама лежанка - це не тільки місце для відпочинку, але і можливість досягти максимальної ефективності обігріву. Сама конструкція обладнана цим елементом краще та рівномірніше обігріває будинок, а після топки довше остигає, продовжуючи віддавати тепло. Також до переваг належить досить простий принцип будови примітивних конструкцій. А складена професіоналом порядок, креслення дозволяють звести цегляну конструкцію своїми руками. Для того, щоб ознайомитися докладніше з конструктивними особливостями таких моделей, рекомендуємо переглянути відео в цій статті.

Вибираємо порядовку

Пекти з лежанкою - це в першу чергу правильно, коректно обрана схема, порядовка. Саме від неї залежить те, наскільки ефективний, корисний та безпечно встановлений буде такий опалювальний прилад у будинку.

Великий просторий лежак добре прогрівається і віддає частину тепла у приміщення.

Велике відкрите вогнище виконує опалювальну функцію частково і призначається для приготування їжі.

Цікаво знати: така цегляна конструкція, що працює на дровах, може мати як невеликі габарити, лежанку та камеру топки, так і більш складну будову. Другий різновид передбачає зведення своїми руками печі, додатково укомплектованою духовкою, варильною плитою.

Печі з лежанкою та варильною плитою також можна використовувати для комфортного відпочинку, сушіння ягід, грибів, одягу, взуття.

Крім того, цегляні печі з лежанкою забезпечують більш ефективне, рівномірне опалювання приміщень. Найкращими є опалювальні агрегати, в основі яких лежать камери топки, обладнані функцією тривалого горіння. Також топки тривалого горіння відносяться до категорії найефективніших, економічних, щодо витрат дров та інших видів твердого палива.

Особливості печей із лежанкою

Пекти з лежанкою та варильною поверхнею, порядовка якої виконана своїми руками може працювати в одній з двох режимів. Залежно від пори року цегляна установка на дровах може працювати в літньому або зимовому режимі.

• У літню пору камін обладнується спеціальною засувкою, за рахунок чого нагрівається тільки лежанка, варильна плита і духовка. Сам агрегат не прогрівається, що дозволяє зберегти комфортабельну температуру в будинку;
• У зимову пору року, коли приміщення вимагає особливо інтенсивного нагріву, спеціальна засувка повністю забирається, що сприяє прогріванню печі, з усіма супутніми елементами.

Частина опалювальної конструкції з лежанкою збирається з простої цегли, що досить вигідно та економічно

Для того, щоб піч з лежанкою прослужила якомога більше, для складання найкраще використовувати шамотну цеглу.

Для того щоб підготувати пічку до випікання, необхідно також відкрити дві з трьох заслінок, а після того, як паливо повністю прогорить, вони знову закриваються. Також паливний відсік необхідно очистити від продуктів горіння, що утворюються (золи, сажі). Тісто міститься в духовці, третя заслінка теж засувається.

Для того щоб своїми руками побудувати піч із цегли вам знадобиться:

1. Порядівка, креслення;
2. Близько 2500 одиниць шамотної цегли;
3. 900 кілограм глиняного розчину;
4. 1900 кг піску з кар'єру;
5. 250-290 кілограмів мертеля.

Принцип зведення:

• Перші кілька рядів необхідно добре перев'язати для надання масивної конструкції додаткової міцності та стійкості;
• На третьому та четвертому проводиться установка дверцят;
• На п'ятому та шостому ряду робимо монтаж колосника;
• З 7 по 9 ряд починаємо формувати стінки отвору топки;
• На 11 та 12 рядах проводиться установка варильної плити з чавуну;
• З тринадцятого по чотирнадцятий монтуємо та влаштовуємо ковпаки, здійснюємо посилення конструкції куточками, розміром 100х100;
• З 15 по 18 ряди продовжуємо формувати топку, зводити перекриття;
• На 19 монтуємо заслінки;
• З 20 по 23 виконуємо стандартну кладку;
• На 24 ряду встановлюємо заслінки;
• Для 25 ряду характерне зведення димообігу;
• 26-28 ряди укладаються стандартно;
• На двадцять дев'ятому закріплюється сталевий лист;
• З 30 до 32 виконуємо стандартну кладку;
• З 33 по 36 зводимо димохідну систему;
• На 37 ряду укладаємо сталевий лист, який виконуватиме роль перекриття;
• 38 ряд завершує цю порядковість.

Невелика шведка для дачі, обладнана тапчаном

Пекти з лежанкою може бути сконструйована своїми руками за принципом шведки. Для цього вибираються відповідні креслення, порядок, відео. Такий агрегат також доповнюється варильною плитою та духовою шафою.

Шведські пічки з цегли доповнюються багатьма пічниками лежанкою. Вони встановлюються між двома приміщеннями (спальня та кухня), здатні рівномірно опалити приміщення сумарною площею до 30 кв.

Агрегат зібраний своїми руками із цегли працює в літньому та зимовому режимі. Для роботи влітку необхідно відкрити відразу дві існуючі заслінки. У зимову пору року відкривається лише одна, за рахунок чого прогріватися починає вся піч, а прогріті повітряні маси починають проходити по довгій димохідній системі.

Цікаво знати: основа такого агрегату невелика, його розмір становить 1148х765 міліметрів, при габаритах тапчана в 1785х638 міліметрів.

Облицювання російської пічки з лежаком виконано одним з найбільш дорогих матеріалів-кахлями.

Усі традиційні російські пічки, що встановлювалися десятки років тому, додатково оштукатурювалися.

Для будівництва нам знадобиться:

1. Червона цегла 900 одиниць;
2. шамотна цегла 200 одиниць;
3. Піддувало, дверцята для топкового відсіку, прочитні стулки, колосник, варильна поверхня, сталеві куточки (купуються окремо або робляться на замовлення).

Шведка з лежанкою: порядовка

Зібрати таку піч шведку з лежанкою своїми руками, може навіть не професіонал, який має мінімальні навички та досвід у цій галузі:

1. Насамперед нам потрібно буде звести окремий фундамент, так як конструкція має велику масу, незважаючи на середні габарити;
2. Далі починаємо викладати ту частину, в якій розташовується топка;
3. Варильна поверхня укладається на 11-12 рядах;
4. 18 ряд посилюється металевими куточками.

Докладніше ознайомитися з цією порядовкою ви можете на представлених фото, а також скориставшись цими поясненнями:

1. Основний засувний димовий канал;
2. Засувний механізм, що використовується в літню пору року;
3. Протипожежний стельовий роздільник;
4. Варильна чавунна поверхня;
5. Колосник;
6. Дверцята для топкового відсіку;
7. Піддувальна стулка;
8. Прочища стулка;
9. Куточки та смужки, виготовлені зі сталі;
10. Варильний відсік;
11. Печурки;
12. Камерний глухий відсік;
13. Ковпаковий механізм;
14. Зимова димохідна горизонтальна система;
15. Вертикальна димохідна система для варильної поверхні;
16. Вентиляційний відсік;
17. Вхідний отвір, у який спрямовуються розігріті гази (використовується в зимовому режимі);
18. Місце, у якому гази входять у димохідну систему;
19. Отвір вхідного типу;
20. Байпас;
21. Зазори температурного типу.

Опалювально-варильні печі з лежаком

Найзручнішими у використанні вважаються конструкції, лежанка в яких розташовується на рівні стандартного ліжка. Такий варіант зручний у використанні як дорослим, так і дітям.

Для додаткової зручності, піч з лежанкою встановлюється своїми руками між такими приміщеннями як кухня (варильна поверхня, духовка) і спальня. Таким чином, обігрів буде більш інтенсивним, швидким і рівномірним.

Основним моментом, який слід врахувати при будівництві цегляної печі для будинку чи дачі – це обов'язкове зведення додаткового фундаменту, який не прив'язується до фундаменту будинку. Цей елемент необхідний, оскільки сумарна вага цегляного пристрою є дуже великою.

Масивний агрегат, встановлений на додатковий фундамент та облицьований шамотною плиткою

Невелике вогнище з місцем для відпочинку, поверхня облицьована штукатуркою та каменем.

За рахунок правильно складеної своїми руками конструкції, лежак не перегрівається і на нього можна стелити ковдри, пледи

Найбезпечніше обладнати одне з вогнищ дверцятами, що герметично закриваються.

Для того щоб збільшити потужність та тепловіддачу пристрою, поверхня облицьована плиткою

Принцип будівництва додаткового фундаменту:

1. Пекти з лежанкою встановлюється на армований бетонний каркас. Плита повинна бути більшою за самий опалювальний агрегат і трохи виступати з усіх боків;


2. Як основа виривається котлован, глибиною до 100 сантиметрів. Враховуйте те, що між обома фундаментами потрібно залишити трохи вільного простору (близько п'яти сантиметрів);
3. Спочатку на днищі котловану засипаємо шар піску (близько 100 міліметрів), робимо його утрамбування водою. Далі укладаємо та утрамбовуємо щебеню;
4. Доповнюємо та посилюємо фундамент армуючим каркасом, в основі якого лежать вертикальні стійки та горизонтальне армування (два рівні);
5. Виробляємо закріплення каркасу за допомогою дроту. Заливаємо фундамент бетоном так, щоб він закінчувався трохи нижче за рівень підлогового покриття.

Після того, як фундамент повністю висохне, на поверхню укладається руберойд, бажано в два шари. Після чого перший ряд цегли укладається на суху, а другий із розчином.

Дане відео допоможе вам детальніше і детальніше ознайомитися з процесом збирання своїми руками печі з лежанкою:

hansa-kamin.ru

Російська дров'яна піч із лежанкою знайома не з чуток всім, хто колись народився і виріс у селі. Досі російська піч у сільській місцевості обігріває будинок, у ній готують їжу і печуть надзвичайно смачні та ароматні пироги, а якщо підступить хвороба, то тепла лежанка швидко поверне здоров'я.

Що стосується реактивної печі (або інша назва «піч-ракета»), то знають про неї мало хто. Таку дивну назву піч отримала через звук, що видається в процесі топки і ракетного двигуна, що нагадує роботу. На цей винахід претендують американці, японці, індійці. Що ж це за диво, яке отримало таку незвичайну назву, на винахід якої найбільше претендують американці?

Реактивна дров'яна піч з лежанкою поєднує корисні якості печі-голландки і російської печі з лежанкою. Головна її перевага – у низькій витраті палива, дуже високому ККД та відсутності продуктів, що забруднюють навколишнє середовище, чого не скажеш про російську печі Зробити таку піч можна за один день із глини чи глиняної цегли.

За твердженням власників реактивної печі, витрата палива на опалення будинку знижується до 80%, а з димової труби виходить водяна пара і вуглекислий газ. При цьому піч не вимоглива до якості палива і однаково добре працює як на дровах, так і на відходах деревини.

Як же працює реактивна дров'яна піч із лежанкою? Пекти розтоплюють, завантаживши невелику кількість дерев'яної тріски. Потім завантажують паливо невеликими порціями через вертикальний отвір. Поліни, обрізки сучків або дощок залишаються у вертикальному положенні. У міру їхнього згоряння паливо осідає вниз. При цьому процес горіння йде лише внизу. Потяг, що виникає, направляє полум'я в канал, що веде до ковпака. Не варто побоюватися того, що дим викидатиметься до приміщення.

Далі гази, що утворюються при згорянні дров, йдуть у ковпак і допалюються у верхній частині. Температура підвищується до 900-1000 градусів, що призводить до ще більшого падіння тиску та посилення припливу паливних газів. Тяга росте та стабілізується, піч виходить на робочий режим. Проходячи димовим каналом, газ віддає тепло, і на виході температура, залежно від довжини каналу, трохи вище за кімнатну.

При такій високій температурі повністю згоряє сажа і виключається небезпека її відкладення в димарі, а отже, і не доведеться періодично чистити канали. При цьому димові канали йдуть горизонтально через лежанку, виготовлену з глини. Лежанка швидко нагрівається, акумулюючи тепло. За рахунок цього тепла у приміщенні підтримується комфортна температура між топками печі.

Для прогріву лежанки (залежить від її маси) потрібно до 4 годин безперервної топки печі. Нагрів приміщення починається від металевого ковпака через кілька хвилин після розпалювання печі.

Від довжини димових каналів не залежить потяг, тому реактивна дров'яна піч використовується для підігріву підлоги в будинку. У цьому випадку димові канали, виготовлені із звичайних повітроводів, йдуть під підлогою.

Реактивна дров'яна піч хороша для зимової теплиці, де повітропроводи прокладаються під грядками для підігріву ґрунту.

sdelaisam.mirtesen.ru

Навіщо це потрібно

Конструкція вигідна, насамперед, тим, що потребує мінімальної витрати дров для комфорту однієї-двох людей. Обігрів та варильна плита потрібні з очевидними цілями; лежанка збереже тепло тривалий час після того, як піч була протоплена.

Крім згаданих у заголовку мисливських будиночків, конструкція популярна і у звичайних сільських будинках. Пам'ятаєте вічного персонажа незліченних анекдотів – дідуся на печі? Лежанка не завжди була відокремленою частиною печі, але, так чи інакше, погрітися на печі було можна в усі століття її існування.

Зрозуміло, що нам доведеться використовувати тільки й винятково цеглу. Виспатися на розпеченій сталевій або чавунній пічці проблематично, та й її теплова ємність недостатня для того, щоб зберегти тепло хоча б 8 годин.

Однак: чавунний колосник, дверцята, засувки та варильну плиту закупити доведеться. Сталь у печах застосовується лише як особливо бюджетний варіант і служить недовго.

Крім можливості погрітися, лежанка є зручною і ефективною сушаркою для взуття, одягу, зібраних ягід, фруктів або грибів. Зрозуміло, перед сушінням продуктів варто спочатку пропустити їх через духовку.

Основні моменти

• Печі необхідні заслінки, що забезпечують літній та зимовий режими топки.. Влітку немає необхідності для приготування їжі прогрівати весь масив печі: у будинку буде нестерпно спекотно. Взимку, навпаки, втрати тепла небажані.
• Розтоплювати піч, однак, потрібно із заслінками у літньому режимі. Чим складніше димохід - тим більше диму опиниться в будинку до того, як піч розгориться.
  Після того, як димар прогріється (зазвичай це займає не більше 15 хвилин) заслінки зимового ходу відкриваються, а літній хід перекривається.
• У всіх цегляних печах цементні розчини для кладки не застосовуються. За високої температури вони розтріскуються. Цегла кладеться на глиняний розчин, здатний витримати температуру до 1000С.

Фундамент

Як і будь-яка інша цегляна конструкція, опалювальна піч з лежанкою та варильною плитою потребує спорудження власного фундаменту. Її сумарна вага становитиме 3-8 тонн; відповідно про опору на балки або лаги не може йтися.

Традиційно заливається армована бетонна плита розмірами дещо більшою за майбутню печі.

Порядок дій приблизно такий:

• Роється яма завглибшки 0,8-1 метр. Майбутній фундамент печі не повинен прилягати до фундаменту будинку: потрібен зазор як мінімум в 5 сантиметрів. Дно вирівнюється строго за рівнем.

• Дно засипається піском шаром не менше 10 см і проливається великою кількістюводи. Пісок повинен осісти і втрамбуватися.
• Насипається шар щебеню в 10-15 см і знову утрамбовується.
• Вкладається армуючий каркас. Сітки недостатньо: згадайте про масу печі. Каркас повинен бути розрахований на товщину бетону не менше ніж 30 сантиметрів і робиться з вертикальними стійками та двома рівнями горизонтального армування. Арматура не вариться, а в'яжеться дротом.
• Потім фундамент заливається. Його верх повинен бути дещо нижчим за рівень чистової статі.
• Готовий фундамент гідроізолюємо двома шарами руберойду і викладаємо поверх два шари цегли., які послужать основою печі.

Важливо: бетон набирає максимальної міцності протягом місяця. Якщо стоїть суха спекотна погода - його закидають тирсою і періодично поливають водою.
Ця проста інструкція покликана запобігти появі тріщин.

Кладка печі

Ми навмисно не наводимо порядок опалювальної печі: якщо ви не маєте досвіду для самостійного конструювання, знайти чіткі посібники нескладно в мережі (див. також порядівки опалювально-варильних печей). Але, право ж, краще пригасити досвідченого пічника: досвід та знання багатьох тонкощів важко замінити.

Якщо ви все ж таки вирішите зробити всю роботу своїми руками — що ж, ми наважимося, лише дати кілька рекомендацій загального характеру щодо закупівель та деяких деталей конструювання.

Матеріали

Орієнтовна витрата матеріалів для печі розміром 180х130 сантиметрів із лежанкою 180х60:

• Цегла - 800 штук.
• Засувки – 2 штуки.
• Топкові двері.
• Чавунна плита для варіння.
• Дверцята для піддувала.
• Колосник.

• Духівка.

Крім того, потрібно не менше 20 цебер глиняного розчину, дріт для фіксації дверей і азбестовий шнур.

Орієнтовна вартість реалізації проекту становитиме 15-20 тисяч рублів.

• Азбестовий шнур прокладається під варильну плиту. Їм же обмотуються перед встановленням у кладку дверцят та обрамлення заслінок. Ціль очевидна: нам потрібно запобігти попаданню в кімнату продуктів згоряння.
• Зачепіть дверцята дротом і покладіть його між рядами кладки, загнувши кінці. Дріт забезпечить фіксацію, доки розчин не схопився.
• Під лежанкою краще зробити не канальний димар, а ковпак. Тоді вона затримуватиме більше тепла і довше не охолоне.
• Саму лежанку краще зробити не вище 90 сантиметрів від підлоги. Крім того, що на неї зручно підбиратися без сходів — тоді краще прогріватиметься низ приміщення. Адже тепло піднімається вгору, а у печі найдовше буде теплою саме лежанка.

otoplenie-gid.ru

Пошук рішення

Звичайно, раніше піч використовувалася переважно для приготування їжі. А теплі склепіння та стіни топочно-ва-рочної камери обігрівали кухню. Як відомо, на російській печі в морозні дні поверх склепіння можна полежати, щоб погрітися.

Треба було зробити нову піч, у якої теж була б лежанка, тільки розташована нижче, ніж у старому варіанті. Проте влаштувати лежак потрібної площі нижче за рівень варильної плити нам навряд чи вдалося б. Ми могли зробити його на висоті в 13 рядів цегли, а подолати два ступені, щоб піднятися на такий подіум, цілком можливо навіть у похилому віці.

Матеріал для печі

Сорок років тому в умовах російської глибинки вільно купити хорошу цеглу чи цемент можна було не завжди. Записувалися у чергу за півроку наперед. Та й за ціною це було не кожному по кишені. У селі, про яке йдеться, були дві будівлі з цегли царських часів — церква та поміщицький будинок. Люди потроху розбирали стіни панського будинку. Нині лише цоколь нагадує про його існування.

Чому я говорю про це? Печі, складені з цієї цегли, і до цього дня служать джерелами тепла. Тому при розбиранні старої печі ми намагалися зберегти для повторного використання цеглини колишньої кладки: ті, що були звернені в топкову камеру, практично зруйнувалися.

Фундаментом служили кілька стовпчиків із дубових колод, поверх яких були покладені дошки — теж із дуба. Як теплоізоляція та захист стіни будинку від перегріву печі було застосовано засипку з вапнякового щебеню. Але колоди, дошки та засипку ми не використовували, основу печі зробили нову.

Фундамент для нової печі

Нову основу печі ми зробили залізобетонною. Прибрали грунт на глибину 30 см, влаштували піщано-гравійну підсипку та залили в опалубку бетон із застосуванням арматури із прутів 0 12 мм. Після укладання гідроізоляції та захисту стін азбоцементними листами приступили до кладки печі.

Нова піч

Для кладки використовували цеглу, відсортовану при розбиранні старої печі. Паливник зафутерували шамотною цеглою, приготовленою заздалегідь, як і глиняно-піщаний розчин.

Наша нова піч схожа на кухонне вогнище, що зовнішнім виглядом нагадує опалювально-варильну піч. Перекриттям топливника служить чавунна двоконфорочна панель, встановлена ​​на 12-му ряду (всього лежак - з 13 рядів).

Всі дверцята - піддувальні, прочисні, топкові - встановлені з використанням керамічного шнура та дроту. У кожному ряду в горизонтальні шви укладені смужки зі сталевої сітки кладки. Практичний досвід переконав мене у доцільності її використання для зменшення тріщин у кладці під час нагрівання печі — особливо в районі паливника.

Поверх чавунної панелі вистелили шар кремнеземистої повсті, просипали піском і поклали мармурові плити товщиною 40 мм (на настійне прохання замовника). Облицювання горизонтальної поверхні печі зробили з підлогової клінкерної плитки.

Вуличну трубу залишили колишньою -асбоцементною з внутрішньою вставкою з металевою діаметром 150 мм. Пробна контрольна топка показала чудову тягу. Для надання кращого вигляду піч і трубу в приміщенні затерли і побілили вапном.

Через два дні після обшивки стін кухні вагонкою та просушування кладки господиня вже самостійно топила піч — і я бачив усмішку на її обличчі. А що може бути найкращою подякою для майстра за виконану роботу?

www.umeltsi.ru

Корисні властивості печей із лежанкою

Пекти, обладнана лежанкою, вважається дуже корисною для здоров'я. Недарма раніше їх використовували як пасивний метод лікування різноманітних хвороб. Основними ліками на той час були відвари та лазні, але закріплювати успіх мала саме тепла піч. Проспавши кілька ночей поспіль на такій печі, можна було позбутися застуди чи болю в суглобах, і навіть серйозні захворювання найчастіше відступали, не зумівши подолати рятівне тепло. Печка з лежанкою і зараз має попит, особливо серед власників заміських будинків.

Сучасна опалювальна піч із лежанкою

Якщо у когось у ті часи була опалювально-варильна піч з лежанкою, то її господар мав велику шану серед людей. Це природно, адже така піч значно спрощувала виконання щоденних побутових робіт та забезпечувала будинок теплом, створюючи цим максимально комфортні умови проживання.

На сьогоднішній день існує маса варіацій печей-лежанок. Поява високих технологій і складних побутових приладів у кожному будинку призвела до того, що люди змогли перекласти свої турботи на них і зайнятися своїм здоров'ям. Піч із лежанкою допомагає піклуватися про здоров'я, приносячи багато користі своєму власнику. Корисні властивостітакої печі обумовлені тим, що цегла, з якої вона виготовляється, дуже добре накопичує тепло, а потім рівномірно і довго її повертає.

Аналогів печам-лежанкам практично немає, а існуючі пристрої надто дорогі та високотехнологічні, і керувати ними можуть лише кваліфіковані фахівці.

Печка з лежанкою своїми руками

Зведення печі з лежанкою своїми руками – це досить простий процес, який вимагатиме мінімуму знань та досвіду виконання будівельних робіт. До того ж, задоволення, яке може доставити така конструкція, геть-чисто перекриває будь-які роботи, пов'язані з будівництвом печі.

Почати будівництво печі варто з підготовки інструментів та матеріалів. Їхня номенклатура давно відома і нічим не відрізняється від засобів, необхідних для побудови звичайної цегляної печі, тому тут не буде висвітлюватись питання вибору глини або облаштування фундаменту. За бажанням можна звернутися до попередніх статей, де описані ці процедури. На фото схематично зображено алгоритм підбору інструментів та матеріалів.

Найважливіше, що може зробити будівельник під час зведення печі – вивчити схему-порядовку та постійно тримати її під рукою, щоб виконати всі роботи відповідно до інструкції. Кваліфіковані пічники вміють моментально розбиратися в порядовці, а найчастіше тримають найпоширеніші схеми в голові, але новачкам у цій справі доведеться набагато важче, оскільки з'явиться необхідність звіряти кожен крок з інструкцією.

Щоб зрозуміти, як виконується зведення печі, запам'ятати назву всіх її елементів та порядок проведення робіт, варто звернути увагу на алгоритм, який буде описано нижче. Крім того, при необхідності можна подивитися на фото, де детально та наочно зображено порядок будівництва печі-лежанки.

Як вихідні дані приймаємо той факт, що фундамент вже готовий, шар гідроізоляції укладений, а всі будматеріали та інструменти в наявності.

Тоді можна приступати безпосередньо до будівництва печі:

teplospec.com

Визначення російської печі

Перш ніж заглиблюватись у тему, слід розібратися з визначенням.

Досі в ході такий термін, як порядовка – це:
• і власне кладка (цегла викладається шар за шаром горизонтально, з детальною розпискою місць розміщення елементів оснастки);
• і тип пічної конструкції (пічка-порядовка, у якої кожен шар пов'язаний із розміщенням будь-якого елемента).

Загалом, під російською розуміється піч, наділена такими особливостями:

• масивність і розмах (як правило, конструкція займає не менше ¼ хати, а іноді й половину);
• наявність полотен (їх ще називають лежанкою - місцем, куди укладаються люди на час сну або при нездужання, щоб прогрітися);

• поєднаність обігрівуючої основи з плитою для приготування їжі;
• для опалення використовуються переважно дрова.

У старовинних моделях було прийнято використовувати саму топку для приготування їжі в оточенні розпечених дров'яних голівок (вогнетривкі харчові ємності з кашею або юшка «рогатим» рогачем поміщалися всередину топки, де нудилися по кілька годин).

На сьогоднішній день існують модифікації, в яких можна використовувати коксове вугілля в топці. Він дає більше тепла, ніж звичайна деревина, зате і вугільний пил - чимала проблема. При цьому в приготуванні їжі користуються горизонтальною плитою, а від ефекту «томлення» доводиться відмовитися.

Такі конструкції, що обігрівають, актуальні для Росії, східних регіонів України, а також північних районів Білорусії. Якщо вас цікавить схема або кладка, у західноєвропейських джерелах практично немає інформації.

Розміри деяких моделей досягають 1,5-2 м у довжину та/або ширину. По висоті (димохідну трубу до уваги не беремо) більше 1,2-1,5 метрів. Мабуть, у це важко повірити, але найбільші величезні печі сягали таких розмірів, що в них цілком можна було помитися людині. У сучасних умовах такі проекти попитом, звісно, ​​не мають.

Влаштування російської печі

Основні елементи, без яких влаштування російської печі немислимо:
• фундамент (опіч);
• варильна камера, вона ж топка, яка ще називається горнилом або паливником. Розташована під лежанкою. Повітря для горіння дров надходить через зів, а після нагрівання прямує до перетруб'я, після чого - димар для видалення на вулицю;
• щоки – передня стінка топки;
• гирло - проміжок між щоками топки для повідомлення топки з димарем і опалювальним приміщенням;

Також важлива роль гирла – закладка посуду та дров у топку (горнило).

• склепіння - найвищий шар топки. Під час експлуатації піддається інтенсивному нагріванню, тому схильний до утворення щербин від розжарювання. Сюди необхідно залучити найбільш жароміцні та теплоємні матеріали;
• під - дно варильного камери (горнила). Має невеликий ухил до входу в топку, щоб користувачеві було легше засувати та висувати важкий посуд із їжею. Встановлюється безпосередньо на підсип зведення. Забезпечує міцність цегли, стесаної на конус по циліндричній поверхні;

• підпічок (підпічки) всередині опіки під подом. Елемент призначений для зберігання та підсушування дров;
• варильна плита. Самостійна поверхня, основа якої - найчастіше чавунна, інколи ж і сталева деталь. Розташована на підпічці;
• шісток - майданчик перед входом у горнило. Саме тут розміщується плита, якщо вона у моделі передбачена;
• «корито» або напівциркуляційне склепіння - покриває підпічок. На кориті розсипається матеріал, здатний утримувати тепло (цегляна крихта, пісок, камінці);
• палати (у деяких регіонах кажуть «палати») чи перекриш. Цей елемент також називається лежанкою - місцем, де укладаються спати люди. У класичних моделях розташована строго за димарем, у деяких сучасніших - переміщена у будь-яку бічну сторону. Саме на цьому рівні порядовка завершується найвищим шаром цегли;
• хайло - димовідвідний отвір над жердиною перед гирлом. Є розтрубом, що розширюється донизу. Під час роботи печі туди йде дим від дров, що згорають.

Більш складні проекти можуть включати в себе ще ряд елементів - для поліпшення тепловіддачі, для затримки тепла, для розміщення готової їжі, що остигає, і холодного чистого посуду. Чим вище вимоги користувача, тим складніша схема печі, її влаштування та кладка цегли.

Російська пічка своїми руками

Потрібно віддати належне сміливості деяких заповзятливих людей, але зробити своїми руками порядовку з лежанкою та поверхнею готування - досить сміливе рішення. Справа в тому, що хоч як би дохідливо виглядала схема конструкції на папері, втілити її в реальність досить складно. І все-таки для рішучих людей є рекомендації.

Інструменти для роботи

Який інструментарій вам знадобиться:
• ємність для замішування розчину;
• мірна планка, щоб ширину швів кладки;
• будівельний рівень – обов'язково! Без нього, гарантовано, конструкція матиме крен, а усунути його після закінчення кладки вже неможливо;
• правило (з його допомогою вирівнюється поверхня фундаменту – операція разова);
• виска (теж вкрай важливий пристрій, служить для уточнення вертикальної кривизни в будь-якому потрібному місці);
• порядовка – спеціально пристосування для багаторівневої пічної кладки;
• кельня;
• молоток з кирковим носом - ручний інструмент, що дозволяє колити цільну цеглу на шматки замість різання болгаркою.

Матеріали та елементи оснащення

При створенні російської пічки з лежанкою та плитою вам знадобляться додаткові елементи, завдяки яким ви досягнете бажаного функціоналу:

• загартований цегла (рекомендується М-200) у кількості 1850-1900 шт.;
• жирна чиста глина 245-250 кг;
• очищений пісок 295-310 кг;

Кількість цегли, пісок та глина наведено у кількостях, розрахованих на модель 2.3 завдовжки, 2.0 м заввишки, 1.6 м завширшки.

• колосники;
• топкові, прочисні та піддувальні дверцята;
• заслінка для топки;
• димова засувка;
• варильна панель;
• сталевий лист, сталевий куточок, водонагріючий бак - за ситуацією та залежно від проекту.

Кількість дверцят та колосників визначається виходячи з нюансів проекту.

Порядок укладання шарів

У компетентно складених робочих кресленнях російська порядовка з лежанкою та плитою представлена ​​кожним рівнем окремо. Інакше скласти піч буде неможливо через складність внутрішнього (не видимого зовні) пристрою.

Типовий приклад:
• ряд 1-й. Шар укладається без стяжки прямо на гідроізоляцію підлоги. Підходить пережарена цегла, оскільки впливу високих температурне буде;
• ряд 2-й. По краях майбутнього пода цегла ставиться на ребро, а якщо використовуються не цілісні цеглини, в наступному ряді їх обов'язково потрібно перекривати цільними;
• ряд 3-й. Аналогічний попередньому. Також тут рекомендується встановити дверцята піддувала;
• ряд 4-й. Складається так само, як 2-й;

У цьому ряду не забудьте залишити місце для каналу прочищення.

• ряд 5-й. Прочищувальний канал продовжується. Зробити основу для майбутніх арочних склепінь;
• ряд 6-й. Починається звуження прочищувального каналу. Встановлюється колосник;

Колосники - це чавунні або сталеві ґрати, через які проходить повітряний потік із покращеною тягою. Пропускають кисень і затримують зольний залишок від палива, що згоряє.

• ряди 7-й, 8-й. Тут розміщується сталевий лист. Також необхідно закріпити дріт, щоб зафіксувати топку. Кладка пода закінчена;
• ряд 9-й. Робиться піщане підсипання. Цегла по всьому ряду майбутнього пода встановлюється на ребро.
• ряди 10-й, 11-й. Так само як попередній. Зверху встановлюється варильна поверхня. На краю пода найкраще укласти розполовинену цеглу;
• ряди 12-й, 14-й, 16-й. Так само, як і попередні.

• ряди 17-й, 18-й. Між ними прокладається в'язальний металевий дріт. На цих рядах склепіння звужується;
• ряди з 19-го до 21-го. Завершується робота над лежанкою;
• ряд 22-й. На цьому рівні починається підйом хайла. На цьому етапі пічна кладка дуже складна та відповідальна;
• ряди з 23-го до 31-го. Формується трубний канал. У необхідних місцях розміщуються піддувала та засувки.

Підбиваючи підсумки, відзначимо доступність кладки печей з лежанкою та панеллю для готування. Здійснити задумане своїми руками можливо, хоч і вимагатиме високої концентраціїуваги, грунтовності та багаторазових уточнень у розрахунках. Неодмінно заручіться підтримкою досвідченого фахівця - якщо не практичними діями, то хоча б корисними порадамиз його боку.